La suciedad de la belleza limpia

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Cada vez más productos prometen "belleza limpia", junto con labios más carnosos y menos arrugas. Pero, ¿qué significa eso realmente?

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Por Elizabeth Patón

Año nuevo, nuevo tú. Enero a menudo comienza con resoluciones sobre la superación personal de la mente y el cuerpo. Para muchos, eso puede significar un abrazo de belleza limpia, en sus innumerables formas.

¿Agua de glaciar suizo para desmaquillarte? La Prairie te lo puede dar por $120. ¿Le intrigan los posibles poderes regenerativos que ofrecen los microbios del mantillo forestal finlandés? Compra un pastel de limpieza de Luonkos por 33 euros (alrededor de $35). ¿Tienes curiosidad por los protectores solares de algas y col rizada marina, los lápices labiales veganos o los jabones exfoliantes arenosos hechos con café molido? Mire a su alrededor y parece que cada vez más consumidores se están subiendo al carro de la belleza que promete una piel limpia y una conciencia aún más limpia.

La consultora de investigación Brandessence estima que casi un tercio del mercado de los Estados Unidos ahora está etiquetado como limpio, y se espera un aumento del 12 por ciento de 2020 a 2027. Actualmente, la belleza limpia tiene 5,6 millones de visualizaciones de hashtag en Instagram y 1200 millones en TikTok.

Y muchas marcas están compitiendo por un lugar en el mercado, entre ellas empresas emergentes independientes como Merit y Saie Beauty y grandes nombres de lujo como Dior, que lanzó su primer perfume a base de agua sin alcohol, y Stella McCartney, la moda ecológica. queen, que introdujo una línea de cuidado de la piel de origen natural.

Pero, ¿qué significa realmente la belleza limpia?

"Si le preguntas a 10 personas diferentes qué significa la belleza limpia, obtendrás 10 respuestas diferentes", dijo Caroline Hirons, una destacada influyente británica en el cuidado de la piel. Cuando lo raspas, dijo, "realmente no significa nada".

Al igual que el turbio término "sostenibilidad" que está de moda, no existe una definición clara de belleza limpia, y no hay consenso sobre las sustancias y los productos químicos específicos que deben evitarse o adoptarse. A medida que ha aumentado la conciencia de la falta de regulación en la industria de la belleza en los últimos años, también lo ha hecho el escepticismo sobre el movimiento "limpio".

Pero la popularidad global del consumismo limpio está creciendo aún más rápido, ya que los compradores gravitan hacia términos de marketing como "derivado natural", "libre de crueldad" y "no tóxico" cuando se trata de lo que ponen en sus cuerpos (y sobre ellos) (con el notable , y curioso, excepción de los inyectables como el Botox).

Aunque marcas para el cuidado de la piel como Origins y Aveda, primeras en adoptar un vocabulario "natural", aparecieron a fines de la década de 1980, el consenso es que la belleza limpia surgió en el sur de California en la década de 1990, junto con la tendencia de "alimentación limpia".

A medida que muchos consumidores se preocuparon por las nociones de bienestar, algunas compañías de belleza comenzaron a promocionar productos como no tóxicos, seguros y naturales. Sin embargo, nunca ha habido un conjunto de pautas legales que rijan el uso de tales términos.

Actualmente, la Unión Europea prohíbe el uso de más de 1300 ingredientes en cosméticos (aunque muchos rara vez se encuentran en artículos de cuidado personal). En los Estados Unidos, la Administración de Drogas y Alimentos prohíbe 11 ingredientes cosméticos. El otoño pasado, el Congreso presentó el Paquete de Ley de Belleza Más Segura, que, si se aprueba, codificará definiciones legales para términos como "natural" y "derivado natural" y prohibirá ingredientes como parabenos y formaldehído. Japón, otro importante mercado de la belleza, tiene diferentes estándares regulatorios.

Esto significa que "muchas marcas se están encargando de definir la belleza limpia de acuerdo con sus ideales y agendas", dijo Akshay Talati, vicepresidente de desarrollo de productos en la división de belleza y bienestar de Goop.

Por otra parte, hay marcas que no quieren verse empañadas por la asociación "limpia".

"Creo que el cuidado de la piel 'limpio' es un montón de tonterías", dijo la Sra. McCartney a la revista Elle UK el año pasado cuando presentó Stella, su línea de cuidado de la piel. Dijo que entendía por qué la gente usa la palabra, "porque evoca maravillosas imágenes de pureza, pero yo nunca la usaría".

Tata Harper es ampliamente considerada como la madrina del movimiento de belleza limpia, con una marca de culto del mismo nombre. Creció en Colombia, donde vio a su abuela hacer exfoliantes corporales y mascarillas para el cabello con ingredientes de su mercado local, y luego se formó como ingeniera industrial.

La Sra. Harper comenzó su marca en 2007 y sus productos usan ingredientes como hamamelis rico en antioxidantes, jazmín hidratante y extracto de alfalfa. Una botella de 30 mililitros de su suero elixir vitae, con jugo de cebada, hojas de borraja y espino amarillo, cuesta alrededor de $490.

"En ese momento, el cuidado natural de la piel no estaba realmente hecho para un cliente serio del cuidado de la piel como yo", dijo la Sra. Harper. "Fue entonces cuando me di cuenta de que tenía que crear mi propia línea porque no había opciones".

Goop, el imperio de estilo de vida fundado por Gwyneth Paltrow, es uno de los defensores más vocales del movimiento. Define la belleza limpia como "productos elaborados sin ingredientes que se demuestre o se sospeche que dañen la salud humana o la del planeta". En su sitio web, Goop vende productos bajo su propio nombre y de otros, probados, dice, por sus propios científicos, toxicólogos y expertos en regulación en busca de ingredientes cancerígenos, irritantes o disruptores hormonales.

"Goop da prioridad a los ingredientes que son de origen ético, de origen no animal y libres de crueldad, y utilizamos fuentes biológicas sostenibles o renovables siempre que sea posible", dijo Talati.

En un correo electrónico, la Sra. McCartney dijo que su nueva línea para el cuidado de la piel se había desarrollado durante tres años y descartó más de 2000 ingredientes, con la orientación de Quantis, una empresa especializada en sostenibilidad ambiental.

Los productos están elaborados con ingredientes que son al menos 99 % naturales, como extracto de arándano rojo (para respaldar la elasticidad y la firmeza) y algas dulse silvestres (para reducir la apariencia de las ojeras), que, según la Sra. McCartney, superan el rendimiento de muchos productos convencionales. - o potencialmente controvertidos - ingredientes.

Muchos consumidores y marcas creen que los ingredientes naturales siempre son mejores que los cultivados en laboratorio, pero los ingredientes cultivados en laboratorio pueden requerir menos agua y mano de obra. Y "natural" no necesariamente significa más seguro, dada la cantidad de productos químicos que han demostrado ser seguros para su uso en la piel.

Algunos ingredientes que son populares en productos "limpios" como el argán, el enebro y el karité están siendo sobreexplotados, según un informe publicado el año pasado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Los ingredientes como el sándalo, por ejemplo, pueden obtenerse de la naturaleza pero también pueden fabricarse sintéticamente, y las empresas que lo hacen dicen que un incentivo importante es proteger el medio ambiente.

Y muchos ingredientes de origen natural no se someten a las mismas pruebas de seguridad que los ingredientes sintéticos o modificados, por lo que pueden causar irritación y alergias. Algunos estudios han mostrado un aumento en las reacciones de la piel a los aceites esenciales, por ejemplo.

Para cualquiera que busque comprender mejor los ingredientes enumerados en los productos de belleza y cuidado de la piel, el Sr. Talati de Goop señaló que existen bases de datos, como Skin Deep del Environmental Working Group. Allí, los consumidores pueden encontrar clasificaciones de peligrosidad para sustancias controvertidas como lilial (recientemente prohibida por la UE) y parabenos (a menudo utilizados como conservantes en cosméticos) y más sustancias comunes como la cera de abejas, que algunos cuestionan como limpia porque se obtiene de los insectos.

Marcia Kilgore, fundadora de Beauty Pie, un servicio de suscripción de belleza y cuidado de la piel, señaló los desafíos que enfrentan las empresas de belleza de todos los tamaños para navegar en la era de la belleza limpia.

"Si no pone 'limpio' en la etiqueta del producto, la gente asume que hay algo mal con él, pero si lo hace, la gente dice que es una estafa", dijo. Ella no cree que sus clientes necesariamente requieran credenciales limpias, pero sí quieren productos que sean seguros y produzcan buenos resultados, ya sea de la naturaleza o de un laboratorio.

"Estar limpio ahora es solo lo que está en juego", dijo la Sra. Kilgore, una veterana de la industria. "La única forma de llamar la atención en la belleza es reclamar algo nuevo. Pronto será eclipsado por la próxima gran cosa".

Aún así, decenas de marcas independientes están poniendo valores "limpios" al frente y al centro, aunque junto con la innovación tecnológica, y un poco de suciedad en el proceso. Haeckels, con sede en la ciudad costera británica de Margate, ha creado seguidores devotos a partir de innovaciones que incluyen envases de micelio biocontribuyentes, mascarillas faciales prebióticas y un desodorante de hongos y algas que devoran olores. En un momento en que se cuestiona el valor ambiental de las botellas recargables en belleza, el nuevo empaque de vivomer de Haeckels es compostable y está hecho de microbios que abundan en el suelo y los ambientes marinos.

Luonkos, una empresa emergente de Finlandia, ofrece productos con extractos de microbios forestales, así como ortigas, corteza de pino y polvo de corteza de abedul.

La Sra. Harper, quien vendió Tata Harper a Amorepacific Group, el gigante de la belleza coreano, en septiembre, cree que la mayoría de los consumidores ahora están mucho más educados y sienten curiosidad por los regímenes de bienestar y el hecho de que los productos limpios pueden ser tan efectivos como las formulaciones anteriores.

"Ya no es una tendencia, sino la forma en que se dirige la industria en su conjunto", dijo. "Ese es un paso necesario para reducir los impactos perjudiciales de la industria de la belleza en el medio ambiente".

Una versión anterior de este artículo se refería incorrectamente a un ingrediente en algunos productos para el cuidado de la piel de Stella McCartney. Se trata de algas dulse de recolección silvestre, no de algas fulse de recolección silvestre.

Cómo manejamos las correcciones

Elizabeth Paton es reportera de la sección Styles, cubriendo los sectores de la moda y el lujo en Europa. Antes de unirse a The Times en 2015, fue reportera en el Financial Times tanto en Londres como en Nueva York. @LizziePaton

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